1.Selline nägi tugitool välja.

2.Ise ja "hästi" tehtud tool

3.Raam kastilaudadest ja polsterdus vanast sodist.

4.Vedrud roostes ja kuidagi seotud.

5.Tuli valmistada uus raam, kuivast männi plangust. Hõõveldada, rihtida, paksusmasina alt läbi, mõõtu ja detailideks. Korralikult liimida ja pitskruvide abiga kokku.

6.Löökmuttrid sisse, et käetoed poltidega kinnitada.

7.Valmis raam vanade käetugedega nägi välja selline.

8.Istmesse 9 vedru, märgime raamile asukoha, et saaks kinnitada põhja jutevöö. 

9. Märke teeme vedru rõnga keskele ja põhja alla, kuhu tulevad vööd.

10. Kui vöö kohad märgitud hakkame vöösi alla kinnitama. Arvestame, et risti pidi jääks vedru toetuma kahele ja pikkipidi ühele vööle. Selliselt saame tugeva põhja mis ei veni ka välja.

11. Võõde kinnitamiseks kasutame 14 mm kõrguseid klambreid ja võõ otsad jätame nii pikad, et neid saaks kolmeks kokku keerata. Klambrid laseme 45 kraadi all risti ning alusraami keskele.

12. Võõde pingutaja mille saab ise vajaduse korral valmistada.

13. Võõ otsad keerame kolmeks ja lisame igale vööle 5 tk. 25 mm. papinaela, lüües kahes reas, et ei lõhestaks puitu. Klambrid üksi põhja kinni ei pea.

14. Selline näeb välja valmis põhi. Võõd on põimingus ja naelad ühtlase reana võõde otstel.

15. Valime 3 seitsme ja kuus  6 rõngaga vedru, sobib. Arvestame, et polster tuleb kõvakandiga, ilma kontuurtraadita

Sätin vedrud enam vähem paika, et näha nende tulevast asukohta. Kui polster tuleks vedrukandiga, siis peaksid esimese rea vedrud olema kõrgemad, kõvakandi puhul pole see vajalik.

16. Vedrud pakendis on deformeerunud ja selliselt neid põhja õmmelda ei ole otstarbekas, need tuleb käe vahel õigeks rihtida. Vedru rõngaid tuleb kokku muljuda ja saavutada otse seisev vedru. Mitte mingil juhul ei tohi vedrurõngaid venitada, sest siis kaotab vedru oma vetruvus omadused.

17. Sirge, rihitud vedru näeb välja selline. Rihitud vedru ei hakka pärast sidumist ennast viltu kiskuma ja säilitab polstri eluea aastaid pikemaks.

18. Alustame vedrude põhja külge õmblemist. Esimese vedrude rea võtame rõngas kõrgemad vedrud kui kaks tagumist rida. Vedrud õmbleme põhja külge seasõrg sõlmega soovitavalt topelt nööriga. Jägime, et ülemine rõngas vedrudel oleks ühes suunas, harilikult kella 11 suunas eest vaadates kahel esimesel real ja tagumine rida kella 1 suunas.

19. Vedrude põhjakinnitus sõlm.

20. Vedrude põhja külge kinnituse tugevust kontrollime kui ülemisest rõngast vedru keerame siis alumine rõngas ei tohi libiseda vaid peab paigale jääma. Kui aga libiseb, siis on sõlmed liiga lõdvad ja põhja peab ümber tegema. Libiseva sõlmega vedru höörub õmblusnööri katki ja siis laguneb päris ruttu ka kogu muu polster.

21. Võtame kanepinööri, neli raami pikkust, kinnitame tagumisse serva kahe 35 mm. papinaelaga jaotades nööri kaheks, üheks pikemaks ja teise lühemaks osaks. Seome vedrud arvestades iste kallet.

Esimese rea vedrud on kõige kõrgemad, keskmised allpool ja tagumised veel allpool.Joonlauaga või möödulindiga kontrollin vedrude kõrgus, et nad oleksid ühekõrgused, seda teen teise rea vedrude ülemise rõnga sõlme kohalt. Libisev sõlm annab käega vedrusid ühele joonele paika sättida. Mõned seovad ka kohe kinnise sõlmega, kuid selline oskus nõuab head vilumust ja on pealegi palju nõrgem sidumise vorm ka vedrud jäävad siis rivisse kuidas juhtub.

22. Kõigepealt rihitakse vedrud paika libiseva sõlmega, mis annab vedrusid liigutada ja sättida õigesse asukohta. Rihtimisel jälgitakse, et kõik nöörid oleksid ühel kõrgusel ja vedrud jääksid võrdsetele kõrgustele. Vedrude sidumist alustatakse sügavuti ridadest.

Esimese nööriga ei sõlmi vaid seome vedrud kalde alla ja pingutame nöörid igal real ühele ja samale kõrgusele, keskmise vedru kolmandiku võrra normaal kõrgusest madalamaks.

23. Kui vedrud on maha seotud, liigutame nad paika. Esimene rida veidi ettepoole kaldu, teised tead püstisesse asendisse ja teise nööriga sõlmime libiseva sõlme kinni.

 24. Kinnitussõlme tõmbame tugevasti kinni ja jälgime, et nöörid jääksid pingule. Nõõri otsa kinnitame raamile 35 mm. papinaelaga lüües papinaela veidi väljapoole viltu.

25. Järgmiseks seome esiservad paika. Tekkib istme kalle 5 - 6 cm. taha suunas. Seome sama tehnikaga külgepidi, algul üks nöör siis teine kinnitussõlmega. Vedrunööri ei tohi jätkata sõlmega!

Sellise tehnika juures peab seotis jääma mitte ümar vaid ühtlaselt sirge nagu nn. laud. Kaldenurk on tahapoole 5 - 6 cm.

 26. Diagonaal nöörid seome ühe nööriga ja kohe kinnise sõlmega. Sidumise juures kasutatakse erinevaid sõlmi. Võib kuid ei pea kinni siduma ka nööride ristumiskohad, et vähendada höördumist.

27. Kahe naelga kinnitatud nööri ots.

28. Tähtis on see, et kõik nöörid jääksid pingule ei tohi olla lõdvaks jäänud nööre, sest seellisel juhul väheneb seotise eluiga ja pinges nöörid purunevad varem kui vaja.

29. Võtame tiheda kotiriide ja lõikame lõimejoont pidi välja. Riie peab ulatuma üle vedrude ja paar cm. raamile.

Riide saame hästi välja lõigata kui tirime ühe lõimeniidi riidest välja, et siis tekkinud kohat kus niiti ei ole riie lahti lõigata.

30. Kinnitame klambrite või täksidega riide raamile, keerates riide serva kahekorra. Jälgime, et riiet liiga ei pinguta. Seejärel õmbleme riide kolmet kohast seasöraga vedrurõngaste külge

Kasutame kõverat nõela ja vaha. Vaha tuleb mõne tuttava mesiniku või siis meetarvikute müüa käest osta.

31. Servast 8 cm. kaugusele kinnitame lõtvade 20 cm. pikkuste aasadega nööri mille all saame hakata mererohtu toppima.

 32. Aasade kinnitus koht. Aasad mille alla topitakse mererohi peavad jääma veidi lõdvalt, et mererohi sinna alla mahuks.

 33. Tooli põhjale läheb ca 2,5 kg mererohtu. Võtame paraja peotäie kraasitud rohtu ja topime selle aasa alla alustades parempoolsest nurgast. Toppida tuleb istme seest poolt väljapoole.

Iga aasa alla topime kaks võrdse suurusega peotäit selliselt et mererohi jääks üle istme serva.

Mõnes kohas näidatakse, et mererohi topitakse väljaspoolt sissepoole, selline töövõte on aga vale, sest siis ei tekki ühtlast kihti kandile ja pärast on palju rohkem tööd. Mõned soovitavad ka mererohtu veidi veega piserdada, kui rohi tunduv liiga kuiv ja jäik olema.

34. Topime kõikide aasade alla ümberringi ja siis ka keskele. Näppudega sätime rohu ühtlaseks, jälgime, et ei jääks pusasid sisse. Peale keskele paneme veel kerge lahtise kihi rohtu.

35. Kinnitame raami äärde 25 mm. naelad, et saaksime sinna fikseerida sõreda kotiriide.

Naelte rida võiks olla 5 - 10 cm. vahedega. Mida tihedam, seda parem riiet peale sättida.

36. Lõikame sõreda kotiriide välja nii, et riie ulatuks üle mererohu istme raami alla välja. Lõikamisel jälgime lõimejoont. Kinnitame riide naelte külge.

Algul fikseerime riide jälgides, et riie oleks igati võrdselt peal. Seejärel vajutame käega polstri mitu korda maha, et mererohi läheks tihedamaks ja kinnitame riide naelte külge tugevamalt. Oluline in siin jällegi jälgida lõimejoont, et see ei läheks vinka vonka.

37. Kui oleme mererohu maha surunud ja riide pingule sättinud, märgime ära polstri läbiõmblemise jooned.

Arvestame välisservast 8, 5 cm. ja joonime selliselt kaks ringi. Seljatoe poolsest servast võtame 15 cm. Märgime ka piste pikkuse 7 cm.

Ka siin peab joon olema mõõda lõimet. Olen näinud, et mõned võtavad ka pealmiseks polstri riideks tiheda kotiriide, kuid see teguviis on vale, sest ei anna mererohtu piisavalt ühtlaseks sättida ja on selline kodukäsitöö meetod mida kliendile teha ei tasu. Omale võib teha kuidas iganes.

 
 
 
 

 

38. Kui oleme õigesti riide lõiganud ja sättinud, siis joon ühtib lõime joonega. See on oluline kui tahame saada korraliku ja ühtlase polstri. 

Jälgime ka seda, et peale sätitud mererohi oleks ühtlane ilma nõgude ja muhkudeta.

 
 
 
 

39. Vajalikud tööriistad, vasar nurgik, mõõdulint, viltpliiats. Märke nõelad.

 
 
 
 

40. Nõel millega õmblesime enne vedrud põhja külge.

Nõelal on terav kolmnurkne ots mis võimaldab jutevööst kergemini läbi suruda.

41. Nõel, topeltpits, millega hakkame õmblema märgistatud kohalt polstrit läbi.

Nõelal on ühes otsas veidi teravikust allpool silm. Polstri läbiõmblemisel peame tegema õmbluse tiheda ja sõreda kotiriide külge ja selliselt õmblema mererohu kahe riide vahele kinni. Õmmeldes tuleb jälgida, et nõelaga ei haaraks kaasa seotud nööre vaid õmblus allpool tiheda kotiriide küljes oleks aasaga vastu riiet. Kui aas jääb vetruma, peame lahti arutama ja uuesti proovima õmmelda. See on alguses küllaltki aeganõudev ja vajab head vilumust.

 

42. Makei polstri õmblemis nöör ja meevaha millest tõmbame enne õmblemist nöörid läbi.

43. Alustame paremast servast kandi toppimist. Kant tuleb toppida hästi tugevaks, nihutades mererohu oraga paika ja kinnitades alt riide mõõda lõimet raamile.

Topeltpitsiga on polster keskelt juba õmmeldud ja õmblusaasad ühtlaselt pingutatud.

 
 
 
 

44. Nurgik millega kontrollime tööd ja ora millega sätime kandi ühtlaseks.

Oraga tuleb mererohi nihutada kandis üksteise vasta , et kant oleks tihe ja ühtlane.

45. Valmis topitud ja raami külge kinnitatud kant, mis peab olema hästi ühtlane ja sirge servaga. Nõuab hoolikat tööd.

Keskmine läbiõmblus peab olema ühe pikkuste pistetega ja sirgel joonel. Kui see nii ei ole siis kõverad õmblused annavad järgi ja polstri eluiga on lühem. Olen näinud, et seda läbiõmblemist tehakse sageli hooletult ja ka kant ei viimistleta oraga piisavalt ühtlaseks, selline polstri tegemine on aga vale.

46. Kant peab olema topitud 1 - 2 cm kandist eemale. Pärast kandi õmblemisel tõmbab mererohi tagasi.

Kant ei tohi jääda raamist tahapoole.

 
 
 
 

47. Märgime 7 cm. kaugusele servast jooned ja õmbleme kõvera nõelaga 4 - 5 cm pikkuste pistetega läbi.

 
 
 
 

48. Serva alumise pistete vahele teeme sõlme, kerides õmblusnõõri kaks korda ümber nõela ja tõmbame piste tugevalt kinni.

 

49. Esimese reaga õmbleme nurgad tugevaks, tehes nurka kokku tõmbava piste ja diagonaal piste.

50. Kõvakant õmmeldakse kolm korda läbi, iga kord lühema pistega ja ca kahe cm. reavahedega. Pisted keskmisel real 3 ja äärmisel 2 cm.

51. Kandi õmblus nõel.

 

52. Õmbleme taas aasad nagu enne polstrigi puhul ja topime aasade vahele mererohu.

53. Pikeeringu puhul paneme õhema kihi mererohtu, kuid võime panna ka karva või musta kiudu.

 
 
 
 

54. Mereheina kiht peab olema ühtlane ja ilma rootsudeta.

 
 
 
 

 55. Mererohu peale lisame kihi puuvillavatti selliselt, et vatt ulatuks üle kandi äärte.

56. Vati peale kinnitame õhukese puuvillase riide. Riide kas õmbleme käsitsi polstri külge või kinnitame raami külge klambritega.

57. Kõigepealt kinnitame alumise põõnapuu düüblite ja kruvidega karkassi külge, mille alla oleme eelnevalt pannud istme katteriide, seljatoe katteriide ja tiheda tsuudiriide ning sõreda kotiriide.

 

58. Kui põõn paigas kinnitame kolm jutevööd põõnapuu ja leeni ülemise sarja külge.

59. Topitud kant peab olema ühtlane ja oraga sätitud.

Seljatoe polstri tegemine on istme omaga analoogiline. Algses alusriie, siis mererohi ja kotiriie. Polster läbi õmmelda ja kant toppida.

 

60. Keskmine läbiõmblus ei tohi olla liiga lähedal sest siis on kanti halb vormida, mõistlik kaugus 10 - 12 cm.

 
 
 
 

61. Polstri tegemine on sarnane istme polstri tegemisega. Kinnitame tiheda tsuudiriide, siis mererohi ja kotiriie. Õmbleme keskelt läbi, topime kandi ja õmbleme ühe korra läbi.

62. Aluspolstrile lisame taas mererohu kihi ja siis puuvillavati nagu istmegi puhul.

 

 63. Katteriide klammerdame raami külge jälgides riide koejoont ja mustrit. Riie peab olema peal pingul. Seljataguse teeme kartongist ja kinnitame seljataguse riide õmmeldes servad käsitsi kõvera nõelaga.

 
 64. Valmis tool.
VALMIS TOOL 11.1. Käetoed oleme puhastanud ja lakkinud, nüüd vaja need veel toolile lisada ja tool ongi valmis

Aega kulus 2,5 tööpäeva.
Materjali kulus 

tisleripuitu 0,04 m3
jutevööd 7 jm.
9 tk 6 rõngaga vedru
0,4 kg. sidumisnõõri
0,7 jm tihedat kotiriiet
1 jm sõredat kotiriiet
25 mm papinaelu 45 tk.
35 mm papinaelu 60 tk
1,3 jm. puuvillavatti
6 kg. mererohtu
0,5 lehte kartongi
6 polti
6 löökmuttrit
0,4 kg lakki
õhupüstoli klambreid
niiti
makei polstriõmblus nööri 
kapron nööri
1,5 jm. katteriiet

Materjali hind kokku 109 eurot + km.

Palju peaks selline tool maksma?